Электродрель это самый распространенный в домашнем хозяйстве инструмент, но знаем мы о нем гораздо меньше, чем думаем.

Вероятно это самый первый бытовой электроинструмент. В середине прошлого века для дрели выпускались всевозможные насадки, с помощью которых можно было не только сверлить отверстия, но и работать дрелью, как циркулярной пилой, шлифовальной машинкой, и даже – рубанком. Такие приспособления выпускала, к примеру, известная фирма Black&Decker. Сейчас такие насадки излишне, на фоне изобилия специально заточенного под эти цели инструмента.

Всем хорошо знакома обычная ручная электродрель, немного напоминающая своей формой пистолет. Среди ее коллег тяжеловесов в профессиональной категории, и имеющих несколько иной облик, можно отметить:

Различные виды ручных электродрелей

A. Такую дрель можно использовать в качестве удобного миксера. При условии использования специальных насадок, с её помощью можно замешивать различные смеси.

B. Дрель для алмазного сверления в бетоне, камне, кирпиче. Существуют версии для мокрого и сухого сверления. Специальные коронки с алмазным напылением позволяют делать в массиве отверстия большого диаметра для технологических коммуникаций.

C. Угловая дрель

Кроме того, существуют просто более мощные модели обычных ручных дрелей, способные работать со сверлами большого диаметра:

Мощные и дорогие профессиональные электродрели

В качестве дополнительных функций в таком инструменте может присутствовать опция блокировки патрона при заклинивании, чтобы избежать возможной травмы и порчи мотора.

Визуальное знакомство с этими типами дрелей позволяют нам сделать вывод, что в подавляющем большинстве дачных и домашних мастерских такие дрели не потребуются.

Обычно первый вопрос, который встает при покупке: выбрать ударную дрель или безударную? В моей мастерской две дрели BOSCH (зеленая и синяя), и обе ударные. Сейчас бы я выбрал безударную дрель. На мой взгляд, ударная функция у дрели имеет больше рекламного, чем практического смысла.

Дело в том, что ударный механизм у дрели, работающий по принципу трещотки на зубчатых шестеренках, не только крайне маломощный, но и конструктивно очень быстро изнашиваемый! Для сверления в бетоне существует перфоратор. Он работает совершенно по другому принципу: «толкатель» либо пневматический, либо электромагнитный. В результате и амплитуда удара выше, и сила больше. Даже буры перфоратора не похожи на обычные сверла:

буры перфоратора

Новая ударная дрель первые 10 дырок сверлит легко, затем с каждым разом это делать становится все сложнее и сложнее. Приходится сильнее давить на инструмент, прижимая его к стене, в то время как с перфоратором такого усердия не требуется. Ударный механизм это также лишний вес, что немаловажно.

Ударную дрель легко серьезно подпортить, если включить ударную функцию, когда вращение установлено против часовой стрелки – на «вывинчивание».

Более того, даже на синем Боше механизм переключения режимов сверления выполнен крайне непродуманно. В процессе работы вы можете переключить режимы случайно, а порой даже создается впечатление, что это происходит само собой. Поверьте, крайне неприятно внезапно перейти в ударный режим при сверлении стали!

Ненадежный рычажок переключения режимов работы дрели

ненадежный рычажок переключения режимов работы дрели

Что характерно, перед тем как купить Bosch, я долго вертел в магазинах различные дрели на предмет работы переключателя режимов, и вроде, как мне показалось, у этой модели он выглядел наиболее удовлетворительно… к сожалению. Вероятно, это беда всех дрелей, имеющих ударную функцию.

Если приходится сверлить много дерева, то лучше иметь обычную безударную дрель и перфоратор. Если вы сверлите две-три дырки в год, и одну в бетоне раз в три года, то берите дрель с ударом. В любом случае, выбирая дрель, имейте эту особенность в виду в первую очередь. То же самое относится и к перфораторам. Их главная задача – удар. Поэтому обычное качественное сверление с помощью «универсального» перфоратора также весьма сомнительно.

Мощность. Определенно влияет на производительность инструмента и существенно расширяет ваши возможности. Для дачного хозяйства это важно. Например, вы можете использовать сверла большего диаметра и длины, и без проблем сверлить отверстия в брусе в 25 сантиметров. 500 ватт для дачной мастерской будет мало, а вот от 800 до 1100 в самый раз!

Регулировка оборотов. Практически у любой современной электродрели обороты регулируются силой нажатия на курок. Гораздо лучше, когда на этом курке есть регулятор, фиксирующий выбранную вами скорость. И еще лучше, когда у дрели имеются не один, а два скоростных режима. Я не разделяю эти понятия, как это часто делается в рекламных целях. На самом деле тут все предельно просто. Как и у автомобиля при переключении скоростей с помощью коробки передач. Причем наличие пониженной передачи существенно повышает проходимость!

общие принципы управления электродрелью

Самое главное преимущество такого джентльменского набора скоростей заключается в том, что покупая его, вы приобретаете отличный сетевой шуруповерт. С надежной настройкой и регулировкой. Вы сможете реально закручивать очень тяжелые шурупы. Без каскада таких пониженных передач, вы будете просто срезать шурупам головки, если попытаетесь активировать эту опцию. Вы сможете использовать такую дрель в станине «сверлильного станка». Четкая фиксация скоростей дрели позволит вам осуществлять равномерное сверление при заблокированном включателе (курке) дрели. На низких оборотах удобно сверлить металл, а с высокой скоростью – быстро сверлить мягкую древесину острыми сверлами.

Вообще. С высокими скоростями дрели следует обращаться осторожно, можно ненароком перекалить и испортить хорошее сверло, или «поджарить» древесину.

Патрон. Традиционный патрон – зубчатый. В нем сверло зажимается при помощи ключа. Эта «устаревшая» версия до сих пор присутствует почти на всех особо мощных дрелях. Такой патрон позволяет прочнее фиксировать сверло, да и конструктивно, он существенно надежнее.

Быстрозажимной патрон фиксирует сверло не намного хуже, что для решения дачных задач более, чем достаточно. К тому же он несравненно удобнее. Еще предпочтительнее версия быстрозажимного патрона, который можно фиксировать и ослаблять одной рукой.

У любой дрели патрон можно поменять. Для этого нужно раскрыть патрон, будто вы собираетесь вставить в него сверло максимально возможного диаметра. Тогда вы увидите в глубине винт (с обратной резьбой!). Капните на него немного смазки WD и через некоторое время попытайтесь отвинтить. После того, как стопорный винт извлечен, можно откручивать сам патрон. Делать это нужно осторожно, чтобы не испортить головку стопорного винта. Блокировать патрон от вращения можно ключом (в случае зубчатого патрона), или любой иной мягкой фиксацией (через толстую резиновую прокладку – струбциной или тисками, если пойдет от руки – считайте повезло).

Различные виды патронов электродрели

Упорная ручка. Самая главная задача ручки – удобство и надежность. Не менее важны – быстрота смены положения ее фиксации вплоть до полного отсоединения. Тут вариантов множество, и каждая фирма стремиться внести на этом поприще свое ноу хау. Надежность крепления можно оценить визуально, а вот прочие удобства весьма субъективны. Мне очень понравилась конструкция, где зажим хомута на древке дрели осуществляется путем поворота ручки, наподобие переключения скоростей у велосипеда. Движение выполняется естественно и к нему не надо готовиться.

упорная ручка электродрели

Предостережение:

Дрель считается сравнительно безопасным инструментом. Однако! Если сверло заклинивает, то мощная дрель делает рывок: не сверло вращается внутри дрели, а дрель вокруг сверла. Если вы к этому не готовы, то подобный кульбит может легко вывернуть кисть руки. В этом, пожалуй, заключается основная специфическая опасность дрели. Со сверлом, к счастью, такое случается редко. Но если крутить солидные глухари в режиме шуруповерта, и не сбрасывать вовремя обороты, когда шуруп «готов», то дрель все время будет стремиться «сделать сальто».

Имейте в виду, что в ходе работы сверло может сломаться. Лучший способ избежать этого состоит в том, чтобы стараться не наклонять дрель относительно оси вращения. В древесине сверло чаще всего ломается пополам. Это наиболее безопасная поломка. Хуже когда это случается при сверлении стали или бетона. Сломавшийся кусок может с хорошей скоростью отлететь в сторону. Пример: я как-то сверлил небольшую дырочку в фундаменте, победитовый наконечник отлетел, и я его потом нашел в соседнем бруске, куда он вошел сантиметра на 3! Вот огрызок сверла:

сломанный победитовый наконечник сверла

Безусловно, не оставляйте без внимания все остальные предупреждения безопасности, содержащиеся в инструкции изготовителя (электро безопасность, шум, вибрация, железные опилки-занозы).

И наконец, главное - Самая хорошая дрель окажется совершенно бесполезной, если сверлить тупыми сверлами, а результат работы получится корявым и неопрятным, если не пользоваться специальными приспособлениями и не соблюдать элементарные правила. Об этом здесь.